年少微时，极喜母亲做的红烧茭白肉片，肉是精猪肉，不带丝毫的肉膘，味香筋道，就着肉片，一大碗米饭就能“呼哧哧”从喉咙口滑下，那瘦瘦的红烧精肉片是年少时最向往的美味。
不知从何时起，喜欢上了五花肉，这肥嫩嫩的五花肉渐渐成了心头的爱，如果不是担心什么血脂、血糖以及“丰硕”之故，我宁愿顿顿五花肉笙歌齐奏。和五花肉结缘，现在想想，还是缘于彼时和娓、丽云在杭培训的那段日子。杭州人不常吃海鲜，我们学习之处的餐厅顿顿少不了五花肉唱主角，今儿个霉干菜扣肉，明儿个竹笋炖肉……总之，顿顿有肉，初时，我们是未进餐厅就皱眉，后来，倒是带着五分期待进餐厅。
总认为，五花肉的价值体现，便是和霉干菜的完美结合。不能否认，霉干菜扣肉还是具有一定的地域代表性的。温州人也做霉干菜扣肉，其色观之，让人垂涎，但食之，于香，于味皆不及杭人所做。地道的老杭州霉干菜扣肉讲究五花肉和霉干菜的品质，肉需是那种农家养的黑猪肉，霉干菜则是上好的绍兴产的雪里蕻腌制的霉菜干。霉干菜扣肉的做法可谓派系繁多，各式菜谱上均有不同的介绍。当然，广东梅州的梅干菜扣肉和绍兴霉干菜扣肉当属精品。
如我般好吃拙手之客对朱同志的简易霉干菜扣肉制作法倒极推崇，我称之为“朱氏霉菜扣肉”。五花肉洗净切小方块，先在烧热的油锅内油煸片刻，待到肉色金黄，肉香渐起之时，加入料酒、酱油和水少许，盖上锅盖转文火焖一刻，再倒入霉干菜，放糖适量、少许味精和肉拌匀，之后，起锅，盛至青花碗。然，盛肉时却颇有讲究，据某人言，得霉干菜置底，肉块摆放干菜之上方可。此时的霉干菜扣肉为半成品，肉未尽酥，干菜还显涩，须再置蒸锅上文火蒸个把小时。待到肉香四溢之时，出锅，此时的肉块色泽红润晶莹，干菜乌黑润泽，观之，赏心；品之，质地柔嫩,肥而不腻,有入口即化之感。不由令人感慨：人间美味，莫过如此。难怪吴越之地，梅干菜扣肉生生不息。
由此，不禁想起那位酷爱五花肉的苏子，苏子曾饮酒啖肉，扣舷而歌：慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。朱先生言，苏子独创东坡肉，不知他老人家可否叫朝云做过霉干菜扣肉?想着，不禁莞尔……
